?

Log in

No account? Create an account

Предыдущее | Следущее

Данная статья это монолог автора адресованный прежде всего самому себе. Тема стеганой и тем более поддоспешной одежды на ЗО практически не изучена и более того мало интересна научному сообществу. Больше всего внимания данной теме уделил Горелик М.В., он писал (и рисовал) о доспехах из органических материалов ("мягкие доспехи"), но существенный недостаток автора в том, что многие его идеи не прошли проверкой временем и откровенно неверны.

Здесь я буду собирать информацию по теме, добавляя и видоизменяя текст и иллюстрации по мере поступления новых данных и переосмысления уже имеющихся. Это означает, что статья не имеет завершенного вида и выводы в ее конце могут меняться.
------------------------------------

Ведение

Одной из важных составляющих комплекса костюма, доспехов и вооружения в рамках исторической реконструкции (или ролевого моделирования) вне зависимости от периода и региона является стеганая поддоспешная одежда.

Однако те кто занимается реконструкцией Золотой Орды сталкиваются с проблемой – официальная историческая наука отрицает существование специальной стеганой поддоспешной одежды.

Тот факт что именно специализированная стеганая поддоспешная одежда на Золотую Орду пока не найдена (или найдена, но не опубликована) не должен вас вводить в уныние так как то, что вам нужно все же есть, просто называется оно немного иначе.

Итак, вам нужна стеганая, подбитая ватой/войлоком/тканью одежда которая во-первых исторически обоснована, во-вторых амортизируется удары будучи одетой под доспехи, в-третьих шьется из доступных тканей. Забегая вперед скажу – все это более чем реально. Все что нам нужно это найти обоснование в письменных источниках и археологических артефактах. Определить оптимальный крой, выяснить какие ткани могут использоваться при пошиве, определить наиболее оптимальную толщину утепляющей (а для нас амортизирующей) прокладки, установить оптимальный шов простежки. При этом мы не ставим цели найти все возможные и доступные источники, ограничимся необходимым минимумом.

Источники

Первое, что приходит на ум когда мы думаем об утепленной одежде подбитой ватой/тканью/войлоком это описание Вильгельма де Рубрука (1256 г.) - «Об одеяниях и платье их знайте, что из Катайи и других восточных стран, а также из Персии и других южных стран им доставляют шелковые и золотые материи, а также ткани из хлопчатой бумаги, в которые они одеваются летом. <...> Богатые также подшивают себе платье шелковыми охлопками, которые весьма мягки, легки и теплы. Бедные подшивают платье полотном, хлопчатой бумагой и более нежной шерстью, которую они могут извлечь из более грубой».

Как мы видим в этом коротком, но ёмком по содержанию описанию, для нас сразу несколько важных посылов:

- одежда могла шиться из хлопчатобумажной ткани
- одежда могла подбиваться (утепляться) шелковыми охлопками (шелковая вата), дополнительными слоями ткани (в том числе и дорогие шелковые одежды более дешевым хлопком), нежной шерстью.

Можно конечно сослаться на неоднозначность письменного источника, но нам на помощь приходит археология. Есть артефакты синхронные по региону и периоду - это хорошо известные могильники Маячный Бугор I и Джухта.

Орфинская О. В., Лантратова О. Б. Женский костюм золотоордынского времени из погребения №93 могильника Мачный бугор I (Астраханская обл.) // Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства (Материалы I научно-практической конференции 13-16 октября 2009 г. Часть I). Посвящается памяти Т.С. Алешиной / Государственный исторический музей. – М., 2011. С. 20–40.

- Нижний халат сшит из красной парчовой ткани и оформлен коричневой отделкой по вороту и рукавам. Халат распашной, отрезной по линии талии, имеет длинные рукава и фиксируется на правом боку при помощи завязок. Юбка, собранная глубокими складками, имеет боковой разрез с левой стороны. С правой стороны глубокий запах полы заменяет второй разрез. Основная ткань – парча с мелким рисунком «деревья», отделка из парчовой ткани с рисунком «облака». Халат имеет подкладку из тафты и промежуточный слой утеплителя из хлопковой ткани. Утеплитель, вероятно, был распределен только по стану, так как в рукавах его следы отсутствуют.

- Верхний халат из парчи коричневого цвета с орнаментом в виде «мелких облачков» имеет плохую сохранность, однако по отдельным фрагментам была выполнена его реконструкция. Ворот и манжеты изготовлены из парчовой ткани, идентичной ткани с уйгурскими текстами второго (промежуточного) халата. Хорошо сохранившаяся отделка ворота и рукавов позволила определить их форму, фрагмент боковой части халата – длину изделия, а пуговка на вороте – систему застежки. Халат короткий, цельнокроеный, с короткими рукавами, застегивался «в стык» на мягкие пуговки. С изнаночной стороны находился слой утеплителя из хлопковой ваты и подкладка из темной хлопковой ткани полотняного переплетения.

- Белье из шелковой ткани красного цвета, обозначенное далее как «красное нижнее белье». Более всего это изделие напоминает корсет, закрывающий грудь и живот, и затягивающийся тремя парами тесемок на спине. На изнаночной стороне изделия были обнаружены остатки утеплителя из растительных волокон, фрагменты подкладки из хлопковой ткани, а также остатки нашитых деталей из кожи.


Доде З. В. Уникальный шелк с «драконами» из могильника Джухта (Северный Кавказ) // Российская археология. 2005. №2. c. 138-150.

- Джухтинский воин был одет именно таким образом: нижним был стеганый бешмет с драконами, а верхним – халат с фениксами. (На одной из деталей джухтинского кафтана с драконами, с изнаночной стороны были обнаружены фрагменты шелковой ткани полотняного переплете¬ния, под которой сохранился кусочек ваты. Эти детали позволяют считать, что кафтан был посажен на шелковую подкладку, подбит утепляющей прокладкой из шелковой ваты и простеган, на что отчетливо указывают хорошо сохранившиеся нити стежки на воротнике и других деталях).


Как мы видим, археология довольно четко и однозначно говорит нам (а письменные источники подтверждают), что утепленная на вате и простеганная одежда возможна. Причем возможна она как для женского так и мужского комплекса костюма. Кроме того, в рамках одного комплекса возможно наличие двух и более утепленных элементов. Также не маловажным является факт того, что утепление возможно не только по всей площади элемента костюма, а там где это необходимо.

Конечно есть еще масса источников большая часть которых косвенные, но дают как общее представление о предмете, так и недвусмысленно намекают на достаточно широкую распространенность стеганой одежды.

Не могу не упомянуть "Свиток вторжения", японская графика 13 века где очевидец событий рисует в том числе и явно стеганую одежду. Причем уровень детализации и достоверности изображения очень высокий. На свитке два типа стеганой одежды как на условно "этнических монголах" так и на "китайских солдатах". Что важно - стеганая одежда показана в боевой обстановке и на многих поверх неё нет дополнительных доспехов.





Помимо миниатюр есть еще и глиняные фигурки династии Юань и Мин, всадников на которых однозначно идентифицируется стеганая одежда в виде коротких курток значительной толщины. Как мы знаем, уровень достоверности изображения там максимально возможный, "обычные" халаты на других фигурках выглядят точно так же как артефакты. Глядя на эти фигурки начинаешь задумываться о правильности тезиса об отсутствии именно специализированной стеганой одежды.



Еще раз кратко про материалы

В последние годы активно культивируется мысль, что единственный допустимый материал для реконструкции комплекса костюма это шелк. Причина такого взгляда на материалы для пошива одежды понятна, существуют десятки шелковых халатов в отличной сохранности со всех концов «монгольской империи» в максимально широком диапазоне датировок, но это не вся правда о чем свидетельствуют как слова Рубрука так и археологические находки.

- Си Ю Цзи (1218г.) - «.. одеваются в кожаное и меховое платье…»
- Сун Пэн Да-я (1233 г.) – «.. в старые времена [она шилась] из войлока, шерсти и кожи, а сейчас - из полотна и шелков, [прошитых] золотыми нитями. Цвета [одежды бывают] красными, пурпурными, фиолетовыми и зелеными..»
- Послание Чингисхана (пер. П.И. Кафарова) – «По преданию, Чингисхан носил простое холщовое платье; холщовый кафтан его хранился, как драгоценность, при дворе монгольских государей в Китае» (Прим. 583).
- (Е Лун-ли История государства киданей (Цидань Го Чжи). Пер. Таскина В.С. - М. Наука, 1979. – гл. 23, прим. 28) – «В Великой пустыне стоят сильные морозы и дуют сильные ветры. [Население] пасет здесь скот, занимается охотой и рыболовством, чтобы питаться; добывает кожи и шерсть, чтобы одеваться».
- (Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. - М-Л. АН СССР, Институт этнографии им. Миклухо-Маклая, 1950. – с. 40) – «Начиная с владетелей, все питаются мясом домашнего скота, одеваются кожами его, прикрываются шерстяным и меховым одеянием».
- «Краткие сведения о черных татарах» фиксируют результат недавно закончившихся завоеваний государств Цзинь, Си Ся, государства Хорезмшахов, когда военная добыча хлынула в степи. Между тем множество документов фиксирует непростое, зачастую бедственное, положение рядовых монголов. Как во времена Великой империи, так и позднее, на территориях самостоятельных улусов – в государстве ильханов, Великого хана (Мункуев Н. Ц. Заметки о древних монголах // Татаро-монголы в Азии и Европе. - М.: Наука, 1977), а также в Золотой Орде (Ибн Фадлаллах ал-Омари Извлечения из сочинений // Золотая Орда в источниках. Т. 1. Арабские и персидские сочинения. - М., 2003. - С. 105).


Как мы видим гамма материалов из которых шилась одежда очень широка и не ограничивается только дорогим шелком, вы смело можете использовать также более доступный в наших реалиях хлопок, шерсть, комбинацию тканей разных типов.

Крой стеганой одежды

Важный вопрос это допустимый крой стеганой одежды. И тут вероятно нет какого то жесткого правила. Как мы уже поняли специализированной стеганной одежды не было, была просто утепленная стеганая одежда которая могла быть любого кроя.

Для нужд исторической реконструкции (и ролевого моделирования) желательно (сточки трудозатрат и стоимости) использовать максимально простые крои. Причем нужно помнить, что активная историческая реконструкция так или иначе связана с ношение доспехов, а это предполагает достаточно высокий социальный статус владельца.

Возможен ли простой крой для знатной прослойки ЗО? Чтобы ответить на этот вопрос обратимся к работам Николая Хрипунова который очень скрупулезно и с делением на периоды исследует вопрос одежды «монгольской» знати. Нам понадобиться две его статьи:

Хрипунов Н. В. Одежда знати Великой империи монголов в 1207–1266 гг. // Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Выпуск 5. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2012. - C. 363-393.

Хрипунов Н. В. Монгольская одежда знати Золотой Орды в 1266–1312 гг. // Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Выпуск 6. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2013. - C. 233-272.


Далее небольшая нарезка абзацев из статей о крой как таковом и о его простоте и скромности:

Для периода 1207–1266 гг.:

«До нашего времени дошло достаточно много монгольских халатов, датируемых XIII-XIV вв. Все они имеют схожий вид, который в немалой степени формируется за счет лежащей в их основе детали с коротким цельнокроеным рукавом, который затем набирается до необходимой длинны отдельными кусками ткани. (Для экономии ткани все детали могли кроиться из достаточно небольших кусков).»

«Описание Карпини применимо к большей части известных средневековых монгольских халатов: почти все они действительно фиксируют внутреннюю полу одной завязкой, а внешнюю тремя, и имеют разрез юбки с левого бока (видимо, для удобства при посадке в седло). Данные Рубрука касательно конструкции интересны сообщением о видах подкладки и об утеплении одежды.»

«При этом необходимо отметить, что даже во второй половине XIII в., то есть спустя десятки лет после установления определенной стандартизации, представители высшей знати могли носить достаточно скромные одеяния.»

«Отдельные собственно монгольские традиции, связанные с костюмом, такие как отказ от стирки одежды и даже запрет на нее, были столь важны в свое время, что вошли даже в Ясу Чингиз-хана. Можно предполагать об их существовании и позднее - даже в то время, когда Ясу заменили новые (мусульманские для Золотой Орды) установления. Георгий Пахимер сообщает об еще одном сходном установлении Чингиз-хана, направленном на то, чтобы монголы были привычны к простой поношенной одежде: «Кто случайно найдет кусок ветхой одежды, тот сейчас пришей его к своему платью, нужна ли будет такая пришивка или не нужна,— все равно (цель та, чтобы делая это без нужды, тохарцы не стыдились к ветхим одеждам пришивать старые заплаты, когда бы настала необходимость)»…»

«… у нас нет оснований говорить о полном вытеснении какого-либо типа халатов в рассматриваемое время, т.е. все они сосуществовали и использовались монгольской знатью..»

Для периода 1266–1312 гг.:

«Здесь основная плечевая одежда – халаты – продолжает существовать в рамках тех типов, которые сформировались в течение предыдущего периода, включая традиционные не приталенные халаты.»

«Интересно отметить, что, по-видимому, костюм рядового населения, несмотря на обширные завоевания и переход одежды монголов в ранг костюма знати империи, значительных изменений не претерпел. По крайней мере, в части используемых для его изготовления материалов. В предыдущем периоде для рядового населения степи упоминались кожаные и меховые одежды. Во II периоде ситуация существенно не изменилась: «<…>А [Тук-Тимур] (брат хана Хубилая, восставший против него – Н.Х.) бежал (после поражения – Н.Х.) с двенадцатью людьми и спустя три дня дошел до жилищ монголов. Надев простую черную войлочную одежду, он попросил воды. Его узнали и принесли маст»..»

Цель приведенных абзацев в том, что бы показать вам, что можно шить простой не приталенный халат в довольно широком диапазоне лет. И проста кроя будет обоснована для всех социальных групп.

Выводы по итогам вступительной теоретической части

Первый вывод – крой одежды знати и рядового населения мог быть одинаковым. А мог и не быть, но статусные вещи присущие только знати и шившихся из дорогих шелков (приталенные халаты со шнурами по поясу например) нам не нужны и такие вещи отбрасываем. Концентрируемся только на нужном.

Второе – с течением времени и неизбежным изменением мод и нюансов кроя, старое и простое до конца не вытесняется. И да, даже знать могла на поздних отрезках времени все еще носить простое платье из простых материалов. Тут много оговорок, много нюансов, но мы опять таки упираем на важное для нас – такая возможность есть.

Третье – пошив халатов не ограничен только шелком, можно использовать всю гамму материалов.

Четвертое – есть прямые упоминания одежды с утеплением ватой (охлопками), ткани (многослойность в том числе и из разных материалов), что нам собственно и нужно.

Шов для простежки и толщина набивки

Главное, что нужно учитывать это толщина набивки. Толстых «ватных матрасов» на данный момент нет, есть только тонкий слой утеплителя. Если вам не хватает одного условного слоя ватина то оптимально шить два-три элемента костюма и носить их одновременно.

Что касается швов которыми простегивается ткань, то нут нужно смотреть на широкую гамму стеганых артефактов по всем регионам и периодам, как правило мы увидим одно и тоже:





Версии кроя стеганой поддоспешной одежы (ответы и еще больше вопросов)

Ниже вариант кроя который основан на "базовой" выкройке не_приталенного халата. Учитывая, что крой утепленной одежды почти наверняка повторял крой обычной, то представленная выкройка наиболее "простая" (если такое слово вообще применимо к "монгольской" одежде).

базовая выкройка.jpg
(pattern of quilted under armour mongol robe 13-14th / вариант выкройки монгольского стеганого поддоспешного халата 13-14 вв.)


Теперь посмотрим на представленную выкройку и подумаем, что нас в ней не устраивает. Первое, что бросается в глаза это наличие боковых складок. Их наличие в "базовой" выкройке не_приталенного халата понятно - это обосновано артефактами на основе которых она построена. Тот же принцип кроя заложен и в других халатах уже с талией, например "Тормосин" и все халаты которые шились по его типу.

Второе, что несколько смущает это длинна рукавов. Как мы знаем у монгольских халатов с длинным рукавом, рукав действительно длинный (намного длиннее чем нужно и с запасом закрывает кисть руки).

Два этих нюанса повсеместно встречаются в монгольских халатах, но возникают сомнения в том, что это применительно и к стеганной одежде которую могли использовать в качестве поддоспешной (или в качестве самостоятельного доспеха, что само по себе очень спорно).

Для того, что бы всесторонне рассмотреть вопрос со складками по бокам и длинной рукавов нужно ответить на вопрос - как влияла драпируемость материала на крой верхней одежды? Нужно проанализировать крой халатов из толстых и/или жестких материалов, а значит шелк/хлопок/лен/крапива/шерсть тут не подойдут.

Халатов из жестких и/или толстых материалов к сожалению не много, но они все же есть. Первый это кожаный халат из раскопок во Внутренней Монголии и хранящийся в Музеии Внутренней Монголии. Его точная датировка не известна, но исходя из особенностей кроя можно предположить что его нижняя граница это 12 век. Второй халат из войлока 11-го века представленный на выставке в LVR-LandesMuseum, Бон, ФРГ. Оба халата не имеют боковых вставок и имеют несколько иные пропорции длинна/ширина рукавов.



Итак мы видим, что материал из которого шьется халат может влиять на крой даже если он в общем и целом ложится в рамки общего "имперского" кроя. Так что в принципе можно шить стеганый халат с полным (по всей площади) утеплением без боковых складок и более коротким и возможно чуть более широким рукавом.

Если нужна визуализация подобного подхода (расклешенный без складок крой) то можно посмотреть на крой корейских халатов династии Чосон. У корейцев вообще много стеганного, от носков и жилетов до длинных халатов. Корейские халаты интересны еще и тем, что среди артефактов вы легко найдете те что подозрительно похожи на халаты свойственные ЗО (отрезные по талии в складку и короткие безрукавные). Конечно нужно делать поправку на местную специфику и более поздний период (прежде всего форма рукавов).



Теперь вернемся к вопросу толщины. Изначально мы определились с тем, что толщина крайне незначительная и близка к значению условного одного слоя ватина. Но тут же поддались сомнениям глядя на статуэтки конных воинов, где толщина стеганых курток однозначно больше. Правда и крой тут совершенно другой, это не халат, это куртка с короткими и широкими рукавами.

На данный момент у меня нет необходимого именно по Золотой Орде, но если посмотреть на ближайших соседей плюс/минус синхронного периода то мысль о возможной толщине напрашивпется сама.


(Стеганый текстиль, возможно часть мягкого доспеха, вероятно, из замка Аль-Раба, северо-восточной Сирии, 13-14 Катарский музеи, Доха)

шов_1.jpg

(Фрагмент из стеганого материала, возможно от мягкого доспеха, из Цитадели Дамаска, конец 15-го в. Сирийский национальный музейный заповедник, Дамаск.)

Очень может быть, что оправданы и стеганые доспехи, а не только поддоспешная одежда., и после тщательного исследования и при обнаружении новых источников мы выйдем на что то такое, что рисует Бобров Л.А. на своих графических реконструкциях (тут скорее про номера 1, 2, 3, 5, 7).

Comments

( 8 комментариев — Оставить комментарий )
(Удалённый комментарий)
denis_orda
8 янв, 2018 19:15 (UTC)
Добрый день. Задавайте конечно.. не уверен что скажу больше чем могут сказать на Китаб Хоне, но мало ли..
(Удалённый комментарий)
denis_orda
9 янв, 2018 06:35 (UTC)
Нет, фото не видел.. читал вскользь тему про шубы.
(Удалённый комментарий)
denis_orda
9 янв, 2018 07:00 (UTC)
Давайте ссылку на фото, вместе подумаем.
(Удалённый комментарий)
denis_orda
9 янв, 2018 07:21 (UTC)
Вы забыли ссылку добавить на "тулуп")
( 8 комментариев — Оставить комментарий )